Home | Up | Next

• 　LED化
  
  　省電力というよりは、テール、ナンバー灯が頻繁に切れる。交換するのが面倒くさいので、LED化を行いました。
  テール・ランプはボディ（赤）はそのままで、モンキーで余った「黄色」LED、「白色」LEDを搭載してます。　
  BAT ---  <3端子REG> ---  <電流制限抵抗> --- <LED> 　　と接続しています。
  <LED>回路は並列接続しています。　ポジション：黄色：6系統　24個、　ブレーキ：白：6系統　18個
  
  作成するなら、ポジション、ブレーキ共に「赤色」LEDで、輝度として、4：6程度の割合（18個、24個程度）が良いと思います。　端子との接続は、使用していた電球を割って、ベース部分を使用します。（テール、ブレーキの＋側は要確認）　ツーリングでは、電球を持っていけば、LEDが故障しても対処できます。　　
  　
  　3端子REGは電気系統の電圧を一定にする為です。12V定電圧出力タイプ（ロスがあるので、12~13V入力時には、10.5V程度です。　14V以上で12V出力となっています。素子の耐圧は25V以上だったと思います。（秋月電子　3個で￥100-）　LEDの定電流は抵抗で20mA（12V時）にしています。　これは、バイクの電装の電圧は信用できない為の保険です。
  
  　テール・ランプ、ナンバー灯、インジケータ（メーターの右側）だけをLED化、ウィンカーはそのまま。
  テール・ランプはボディ（赤）はそのままで、「黄色」を搭載。（本当は赤が良いです）　
  
  　ウィンカーは回路作成が面倒くさい。TT250Rのバッテリー、発電容量は充分なので、LED化する意味が薄いので、割愛、回路に興味がある方は、R100Rのページを参照してください。
  
  　インジケーター、ナンバー灯は交換の手間、テール・ランプは切れる頻度を考えると、LED化する意味は少しはあります。　２つのLEDボディーの側面を削って、T10・ウエッジ球のボディに沈んだ状態で装着しています。暗いと感じるならば、LEDのボディーを削らずに、高さを確保すれば、明るくな ります。　この場合には、LEDのリード線にヒシチューブを被せて、ショートしない様にします。
  
  　ウィンカー・インジケーターだけをLED化しています。　ウィンカー本体は電球のままです。　この場合には、ウィンカー・インジケーターは、ウィンカー・リレー〜スイッチの間に、並列（１個）に入っている だけなので、単純にLED化すれば、OKです。　他の付加回路は必要ありません。　若干、ハイ ・フラッシャー動作となります。
  
  　（ウィンカーのLED化は実施していませんが、）　ウィンカーをLED化する場合には、GNDを配線をボディーまで持って行った方が良いと思われます。現状の取り付け方法では、接触不良となる可能性が高いです。（メンテのページを参照してください）
  
  　ナンバー灯は、高輝度白色LED（2個、左右　総計４個）を90度曲げて装着しています。　
  　
  　本来なら、インジケーター、ナンバー灯にも3端子レギュレーターを組み込みたいのですが、スペースの制限から割愛しています。
  　
  　ヘッドライトを55Wに変更してますが、総消費電力は純正のヘッドライト（35W）時と同等程度に低下しているので、オルタネーターにも優しいかな？
  
  現在のおおよその消費電力
  　

  場所	内容	消費電力(W)			口金	LED						3端子レギュレータ
  		純正	55W ヘッド	LED		色	輝度	個数	系統	総計	制御
  インジケーター	ニュートラル	3.4	<----	0.24	T10	白	1500m	2	1	2	抵抗	無
  	ハイビーム	3.4	<----	0.24	T10	白	1500m	2	1	2	抵抗	無
  	ウィンカー	3.4	<----	0.24	T10	白	1500m	2	1	2	抵抗	無
  ナンバー灯		3.4W*2	<----	0.48	T10	白	1500m	2	1	2	抵抗	無
  テールランプ	ポジション	5	<----	1.44	BY15D	黄	800m	4	6	24	抵抗	有
  	ブレーキ	21	<----	1.44		白	1500m	3	6	18	抵抗	有
  ウィンカー	.	10	<----	<----	BA15S	.	.	.	.	.	.
  ヘッドライト(*)	.	35	55	55	H3C	.	.	.	.	.	.	.
  点火系	.	未調査	<----	<----	.	.	.	.	.	.	.	.
  総消費電力		88+α	108+α	70+α	.

  ヘッドライトは、純正：35W/35W。　現在：TT600Rのガラスレンズ+H3Cバルブ：55W。　　
  点火系の消費電力は未調査
  
  電球の口金の形状はM&Hマツシマのページで詳細に解説されています。
  
  　 
  ニュートラル　　（OFF）　　　　　　ニュートラル　　（ON）             ニュートラル　　（ON）
  ウィンカー　　　（OFF）                       ウィンカー　　　（OFF）           ウィンカー　　　（ON）
  ハイビーム　　  （OFF）                       ハイビーム　　  （ON）             ハイビーム　　   （OFF）
  　　　　
  
    　　 　　
  
  ポジション：黄色　　　　　　　ブレーキ動作時
  ブレーキ：白色
  
  3端子REGは基板の右後ろの黒いのです（小さな基板にマウントして絶縁テープで保護）
  
  
  　　
  ポジション（昼間）　　　　　ブレーキ（昼間）
  
  発色は「赤色」LEDの方が上図より明るくなります。 赤色LEDでの製作がお勧めです。
  ナンバー等だけを「高輝度白色LED」で作成する必要があります。
  
  　

  品目	概要	価格	必要個数	購入箇所
  赤色LED	100個/￥500-	￥500	100未満	秋月電子
  黄色LED	100個/￥500-	￥500	100未満	秋月電子
  高輝度白色LED	10個	￥500	4個	秋月電子
  ガラスエポキシ基板	80mmx60mm	￥100	1枚	秋月電子
  ３端子REG	3個	￥100-	2個	秋月電子
  コンデンサ、抵抗	カーボン、電解	￥10〜￥30	数個	秋月電子
  配線材			適量	秋月電子
  L金具、ネジ	基板の固定	\100-	2個	ホムセン

  価格（概略）
  赤色LED　　100個/￥500-
  ガラスエポキシ基板　　￥100-
  
  　

• 　ライセンス灯 LED化
  
  写真はありません
  
  ライセンス灯は良く切れます。　何故だろう？　ラバーマウントされていますので、振動では無いかも？
  純正はT5ソケットの12V-3/4W*2です。
  レースに出る場合にはフェンダーと一緒に取り外せるのですが、ライセンス灯の交換その物はとっても面倒です。
  ・ライセンス灯はフェンダー裏のナットを緩めて、取り外します。
  ・配線~T5ソケット間に端子は無いので、ライセンス灯だけを取り外す事は出来ません。
  
  改造
  ・LED化、LEDの故障対策として、3端子REGを使用して、12V電源のスパイク電圧をカット(*)
  ・LEDが切れた場合のメンテナンスを考慮して、フェンダー裏でギボシ端子で接続して、ライセンス灯を取り外せる様にする
  
  (*)　オートバイの電源はDC-12V出力ですが、多くの場合には、-24V程度のスパイク電圧が発生しています。この電圧は、オートバイに標準搭載されているECUなどの電子機器では対策がされていますし、発熱電灯、H4バルブでは特に問題にはなりまさんが、LED切れの原因となります。　定電流ダイオードを搭載してもスパイク電圧の問題は解決 できません。　
  
  　
• 　LED化、3端子REG
  
  LM317：1.5Aまでは可能　注意：250mA以上の場合には、ヒートシンク必須
  
  LM317：R1＝180Ω、R2＝1kΩ　V-out＝8.2V　　内部抵抗が3V程度あるので、9V以上には出来ない
  C1（入力側）：0.1μF/50V、C2（出力側））：100μF（標準では10μFが推奨されてる）
  
  LED　白*4　　LM317---抵抗---LED
  R1＝180Ω、R2＝1kΩ　V-out＝8.2V　白＝3.0V〜3.4V　　*2　
  8.2V-3.0V＝120Ω、8.2V-3.4V ＝70Ω、　実装：91Ω
  
  注意：基板の面積が狭い　LM317を立てたら奥行きが足りない　基板を固定するネジの場所、大きさを工夫して、LM317を寝かせた方が良い
  
  　
• 　ギボシ端子
  
  ライセンス灯の取り外しが面倒なので、フェンダー裏でギボシ端子を追加、長くなった配線はフェンダーにインシュロックで固定
  ライセンス灯の裏のゴムの周囲、配線の取り入れ口はバスコークで防水、水抜き穴は確保
  （下側の水抜き穴も塞ぐと、結露するのでダメ）
  　
• 　作成上の注意
  
  ライセンス・プレートは
  　

  部位	Fig-45 ： テールランプ 　の図番	付記
  フェンダー	無し	図番12、15の間
  凹のゴム	15	ひっくり返して、使う 凹がライセンス灯側、ネジの頭の逃げを確保
  鉄板	無し	図番:11の左
  ゴム	無し	図に乗っていない
  ゴム上のT5ソケット	無し	図に乗っていない
  T5・ランプ	無し	図に乗っていない
  ライセンス灯のボディ	10	.
  スペーサー	11	ゴムの厚さ分
  ゴム・ブッシュ	12	.
  平ワッシャー	13	.
  スペーサー	14	.
  ナット	16	.

  
  
  
  
  基板を固定するネジの頭は大きいほど良いが、（15）のゴムの凹部に収まる大きさで、4、ゴム、5、ゴム上のT5ソケット部の凸の近くに穴を開けると安定する
  推奨は、ソケットを取った後の中心部にΦ5.5mmの穴を開けて、Φ5mmのネジを使う
  
  基板の大きさは現物合わせで作って、配線用の穴（Φ3mm程度）、固定ネジ用の穴（Φ5.5mm）を開ける
  
  　

• 　基板

  基板は小さいので、マウントは工夫して、
  T5ソケットを取り外したゴム部の凸があるので、裏側で、+12V、GNDのジャンパー配線するよりは、表側で行うのを推奨
  
  　

• 　基板　振動対策
  
  動作を確認したら、振動対策として、100μFのコンデンサ、LM317、LEDなどかバスコーク（浴室用シリコン充填剤）などで固定
  
  　
• 　防水処理、ライセンス灯本体
  
  配線部、鉄板の周囲には、バスコークを塗って、防水処理をする、ただし、(10)の下部の水抜き穴は、絶対に塞いではいけない。　この穴まで塞ぐと、結露で内部が曇ってしまう
  
  　
• 　防水処理　フェンダー裏の配線
  
  ライセンス等〜配線には、「Ｕ」部を設けて、配線を伝って、水がライセンス灯内部に入らない様にする。
  「Ｕ」字部はフェンダーにインシュロックで固定
  固定用の穴は細いドライバーをガスレンジ（あるいはガストーチ）で炙ったもので、簡単に開けられます
  　
• 　配線処理、フェンダー裏の配線
  
  配線にはハーネス・テープを巻いて保護、ギボシ端子も入る太目のヒシチューブを被せてフェンダー側の開口部はハーネス・テープで防水処理
  
  　

　　　　　　　　　　　　Home | Next
　　　　　　　　　　　　　This Home Page is create by Microsoft FrontPage 2000
　　　　　　　　　　　　　Authorized by wanawana　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Update at 2009/01/06